Unsere Hochzeitsreise durch Mexiko 2014 – Teil 2

Nach den ersten beiden Tagen unserer Mexiko-Rundreise, die uns von Cancún über Chichén Itzá, Mérida und Uxmal bis nach Campeche geführt hatten, stand nun eine völlig andere Region auf dem Programm: Chiapas im Süden Mexikos.

Statt der überwiegend flachen Landschaften Yucatáns erwarteten uns dichter tropischer Regenwald, kurvenreiche Bergstraßen und schließlich das über 2.000 Meter hoch gelegene Hochland von Chiapas.

Auch kulturell sollte dieser Reiseabschnitt besonders interessant werden. Neben der Maya-Stadt Palenque besuchten wir San Cristóbal de las Casas und das indigene Dorf San Juan Chamula, bevor wir unsere Fahrt mit einer Bootstour durch den gewaltigen Sumidero-Canyon abschlossen.

Drei Tage, die unterschiedlicher kaum hätten sein können.

Hinweis: Dieser Reisebericht erschien ursprünglich 2017 und wurde im November 2026 umfassend überarbeitet, historisch ergänzt und in drei Teile aufgeteilt. Die Reise selbst fand im Juni 2014 statt.

Unsere Reiseroute durch Chiapas

3. Tag: Von Campeche nach Palenque – Maya-Kultur im Regenwald

Nach einer angenehmen Nacht im Hotel Tucan Siho Playa am Golf von Mexiko machten wir uns am nächsten Morgen auf den Weg nach Palenque.

Etwa 350 Kilometer lagen vor uns. Was zunächst nach einer überschaubaren Strecke klingt, dauerte allerdings deutlich länger als unsere bisherigen Fahrten. Die Straßen wurden kurviger, die Landschaft zunehmend hügeliger und die Vegetation immer dichter.

Unterwegs legten wir mehrere Pausen an Raststätten ein. Dabei fiel uns positiv auf, wie sauber und gepflegt diese waren – einschließlich der Toiletten. Auch die kleinen Snacks konnte man bedenkenlos probieren. Besonders die frisch zubereiteten Käsetortillas waren ausgesprochen lecker.

Palenque – Eine Maya-Stadt mitten im tropischen Regenwald

Gegen Mittag erreichten wir schließlich Palenque. Bevor wir uns auf den Weg zu den Ruinen machten, stärkten wir uns in einem Restaurant mit Enchiladas und gegrilltem Fischfilet. Wer mexikanisches Essen mag, hat auf einer solchen Rundreise jedenfalls kein Problem :-)

Die archäologische Stätte von Palenque liegt in den bewaldeten Ausläufern des Hochlandes von Chiapas. Anders als die Maya-Städte auf der Halbinsel Yucatán ist Palenque unmittelbar von dichtem, tropischem Regenwald umgeben.

Die alte Stadt trug wahrscheinlich den Namen Lakamha‘, was sich mit „Großes Wasser“ übersetzen lässt. Ein durchaus passender Name, denn die Umgebung ist von zahlreichen Bächen und Quellen geprägt.

Palenque entwickelte sich während der klassischen Maya-Zeit zu einem bedeutenden politischen und kulturellen Zentrum. Besonders zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert entstanden hier monumentale Tempel, Paläste und aufwendig gestaltete Reliefs.

Seit 1987 gehört die archäologische Stätte zum UNESCO-Weltkulturerbe. Was mich an Palenque besonders faszinierte, war die Verbindung zwischen den alten Bauwerken und der Natur. Die Tempel ragen aus dem Grün des Regenwaldes heraus, während sich die bewaldeten Hügel unmittelbar hinter ihnen erheben.

Hier wird einem bewusst, wie viel von der einstigen Stadt noch immer unter der Vegetation verborgen liegt.

Der Tempel der Inschriften und das Grab des Königs Pakal

Schon kurz nach dem Eingang erreichten wir eines der bedeutendsten Bauwerke Palenques: den Tempel der Inschriften (Templo de las Inscripciones). Die rund 20 Meter hohe Stufenpyramide erhielt ihren Namen aufgrund der umfangreichen Hieroglyphentexte, die im Tempel gefunden wurden.

Besonders bekannt ist das Bauwerk allerdings wegen einer außergewöhnlichen archäologischen Entdeckung. Am 15. Juni 1952 gelang es dem mexikanischen Archäologen Alberto Ruz Lhuillier, im Inneren der Pyramide die Grabkammer des Maya-Herrschers K’inich Janaab‘ Pakal freizulegen.

Pakal regierte Palenque von 615 bis 683 und zählt zu den bedeutendsten Herrschern der klassischen Maya-Zeit. Unter seiner Herrschaft entwickelte sich die Stadt zu einem wichtigen politischen Zentrum. Seine Grabkammer war über eine verborgene Treppe vom Tempel aus erreichbar. Darin befand sich ein gewaltiger steinerner Sarkophag mit einem kunstvoll gestalteten Deckel.

Das Relief auf diesem Sarkophag gehört zu den bekanntesten Darstellungen der Maya-Kunst. Es zeigt Pakal in einer komplexen religiösen Bildkomposition, die mit Vorstellungen von Tod, Wiedergeburt und der kosmischen Ordnung verbunden ist.

Besonders beeindruckend sind auch die Grabbeigaben. Das Gesicht des verstorbenen Herrschers war mit einer kunstvollen Maske aus zahlreichen Jadeitplättchen bedeckt. Für die Maya war Jadeit ein besonders wertvolles Material, das unter anderem mit Leben, Wasser und Erneuerung verbunden wurde.

Die Grabstätte ist auch deshalb außergewöhnlich, weil sie eindeutig belegt, dass monumentale Maya-Pyramiden nicht ausschließlich als Tempel dienten, sondern auch königliche Gräber beherbergen konnten.

Die berühmte Totenmaske befindet sich heute im Nationalmuseum für Anthropologie in Mexico City. Ein Besuch dieses Museums stand glücklicherweise ebenfalls noch auf unserem Reiseprogramm.

Ein interessantes Detail: Der originale Sarkophag blieb in der Grabkammer von Palenque. Im örtlichen Museum befindet sich eine Nachbildung, die wir später am Tag noch sehen sollten.

Der Palast von Palenque

Vom Tempel der Inschriften gingen wir weiter zum Palast (El Palacio), einem der größten und komplexesten Gebäudeensembles der Stadt. Der Palast besteht aus zahlreichen Räumen, Gängen und Innenhöfen, die teilweise auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Über Treppen gelangten wir auf die erhöhte Plattform, auf der sich der Gebäudekomplex befindet.

Besonders auffällig ist der ungewöhnliche, mehrgeschossige Turm, der weit über die übrigen Gebäude hinausragt. Welche Funktion dieser Turm ursprünglich erfüllte, ist nicht abschließend geklärt. Häufig werden astronomische Beobachtungen oder zeremonielle Zwecke als mögliche Erklärungen genannt. Eine eindeutige Zuordnung wäre allerdings spekulativ.

Auch die zahlreichen Reliefs und Hieroglyphen sind bemerkenswert. Sie geben Einblicke in die Herrschaftsgeschichte Palenques und zeigen unter anderem Mitglieder der königlichen Familie.

Anders als die reich verzierten Fassaden von Uxmal beeindruckte mich in Palenque vor allem die komplexe Architektur des gesamten Palastbereichs.

Warum Palenque so viel Wasser hatte

Wir verließen den Palast auf der Südseite und gelangten zu einem Wasserlauf, der teilweise in einem steinernen Kanal geführt wird. Das ist eine weitere Besonderheit Palenques.

Während die Maya auf Yucatán vielerorts auf Cenoten und künstliche Regenwasserspeicher angewiesen waren, verfügte Palenque über zahlreiche natürliche Quellen und Bäche. Das Wasser war allerdings nicht nur ein Vorteil. Gerade während der Regenzeit mussten die Bewohner auch mit erheblichen Wassermengen umgehen.

Die Maya entwickelten deshalb ein ausgeklügeltes System aus Kanälen, Aquädukten und Wasserführungen. Damit konnten sie Bäche kontrollieren, Teile der Stadt entwässern und gleichzeitig Wasser für die Bevölkerung verfügbar machen.

Der Otulúm-Bach wurde beispielsweise abschnittsweise durch einen überdeckten steinernen Kanal geleitet. Besonders interessant finde ich, dass die Maya damit nicht nur ihre Wasserversorgung sicherstellten, sondern auch zusätzliche Flächen für Gebäude und Plätze gewannen. Die Stadtplanung war also eng mit den natürlichen Gegebenheiten verbunden.

Der Kontrast zu Uxmal hätte kaum größer sein können: Dort war die Speicherung von Regenwasser eine zentrale Herausforderung. In Palenque ging es auch darum, das reichlich vorhandene Wasser zu kontrollieren.

Die Kreuzgruppe – Tempel zwischen bewaldeten Hügeln

Nachdem wir den Wasserlauf überquert hatten, gelangten wir zur sogenannten Kreuzgruppe. Sie besteht aus drei bedeutenden Tempeln: dem Kreuztempel (Templo de la Cruz), dem Sonnentempel (Templo del Sol) und dem Tempel des Blattkreuzes (Templo de la Cruz Foliada).

Die Gebäude entstanden während der Herrschaft von K’inich Kan Bahlam II., dem Sohn und Nachfolger Pakals, und wurden im Jahr 692 geweiht. Besonders interessant sind die Reliefdarstellungen in den Tempeln. Sie verbinden die Herrschaftsgeschichte der Dynastie mit religiösen Vorstellungen über die Entstehung und Ordnung der Welt.

Im Kreuztempel befindet sich eine Darstellung, die einem Kreuz ähnelt. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um ein christliches Symbol, sondern um einen stilisierten kosmischen Baum. In der Maya-Kosmologie verbindet dieser Weltenbaum verschiedene Ebenen des Universums: die Unterwelt, die Welt der Menschen und den Himmel.

Der Tempel des Blattkreuzes zeigt eine verwandte Darstellung, während im Sonnentempel ein aufwendig gestaltetes Schild im Mittelpunkt der religiösen Bildkomposition steht. Die Tempel sind besonders reizvoll, weil sie sich harmonisch in die hügelige Regenwaldlandschaft einfügen.

Von den erhöhten Bereichen boten sich uns beeindruckende Ausblicke auf die umliegenden Bauwerke und das dichte Grün.

Der heilige Ceiba-Baum und die Welt der Maya

Über den kleinen Ballspielplatz gelangten wir schließlich zum Tempel des Grafen (Templo del Conde).

Seinen heutigen Namen erhielt der Tempel durch den französischen Forschungsreisenden Jean-Frédéric Maximilien de Waldeck, der sich im 19. Jahrhundert während seiner Untersuchungen zeitweise in diesem Bauwerk aufhielt.

Besonders beeindruckend fand ich allerdings einen großen Baum vor der Pyramide. Es handelte sich um eine Ceiba, auch Kapokbaum genannt. Diese tropischen Bäume können gewaltige Dimensionen erreichen. Charakteristisch sind ihre hohen Stämme, die häufig erst weit oben eine ausladende Krone bilden.

Für die Maya besitzt die Ceiba eine besondere symbolische Bedeutung. Sie wird mit dem Weltenbaum verbunden, der die verschiedenen Ebenen des Kosmos miteinander verknüpft.

Die Wurzeln reichen sinnbildlich in die Unterwelt, der Stamm steht für die Welt der Menschen und die Krone verbindet sich mit dem Himmel. Gerade vor den alten Tempeln bekommt ein solcher Baum eine besondere Wirkung.

Man fragt sich unweigerlich, wie viele Generationen von Menschen an diesem Ort bereits vorübergegangen sind. Ob der Baum tatsächlich schon zur Zeit der klassischen Maya hier stand, lässt sich natürlich nicht sagen. Für einen solchen Schluss müsste sein Alter untersucht werden.

Zu Fuß durch den Regenwald

Nach der Besichtigung der Tempel machten wir uns zu Fuß auf den Rückweg zur Straße und zum örtlichen Museum. Der Weg führte uns mitten durch den Regenwald und gehörte für mich zu den schönsten Abschnitten unseres Besuchs.

Überall wuchsen Pflanzen, die man bei uns höchstens aus dem Botanischen Garten kennt. Große Bäume waren mit Lianen bewachsen und zwischen den Wurzeln und am Waldboden herrschte reges Leben.

Besonders interessant fand ich die Blattschneiderameisen. Diese Ameisen schneiden mit ihren kräftigen Mundwerkzeugen Stücke aus Blättern und transportieren sie teilweise über erstaunliche Entfernungen zurück in ihre Nester.

Dabei nutzen sie die Blätter nicht direkt als Nahrung. Stattdessen dienen sie als Substrat für einen Pilz, den die Ameisen in ihren unterirdischen Nestern kultivieren. Im Grunde betreiben Blattschneiderameisen also eine Form von Landwirtschaft. Die Arbeiterinnen pflegen ihre Pilzkulturen, entfernen unerwünschte Mikroorganismen und versorgen den Pilz mit frischem Pflanzenmaterial. Im Gegenzug dient ihnen der Pilz als Nahrungsgrundlage.

Eine faszinierende Anpassung, die sich lange vor der Entstehung menschlicher Landwirtschaft entwickelt hat. Unser Weg führte uns schließlich über eine kleine Hängebrücke und an einem Wasserfall vorbei, bevor wir das Museum erreichten.

Das Museum von Palenque

Das örtliche Museum Alberto Ruz Lhuillier ist zwar nicht besonders groß, bietet aber einen interessanten Einblick in die Geschichte der Stadt. Neben archäologischen Fundstücken und Modellen der einstigen Maya-Stadt befindet sich dort auch eine Nachbildung der Grabkammer Pakals mit seinem Sarkophag. Dadurch kann man sich die außergewöhnliche Entdeckung von 1952 wesentlich besser vorstellen. 

Nach diesem langen und abwechslungsreichen Tag fuhren wir schließlich zu unserem Hotel in der heutigen Stadt Palenque.

Das Hotel Misión Palenque war bereits etwas in die Jahre gekommen, aber sauber und für eine Übernachtung völlig ausreichend. Viel Zeit verbrachten wir dort ohnehin nicht. Auf Empfehlung unseres Reiseleiters fuhren wir gemeinsam zum Abendessen in ein anderes Hotel.

Anschließend machten wir noch einen kleinen Spaziergang durch die Straßen von Palenque. Hier begegneten uns jedenfalls deutlich weniger Touristen als an der Riviera Maya.

4. Tag: Von Palenque nach San Cristóbal de las Casas

Durch das Hochland von Chiapas

Am nächsten Morgen stand eine längere Fahrt auf dem Programm. Unser Ziel war San Cristóbal de las Casas, rund 250 Kilometer südlich von Palenque. Dafür mussten wir allerdings fast fünf Stunden reine Fahrzeit einplanen. Der Grund wurde schnell deutlich.

Schon kurz nach Palenque begann sich die Straße in unzähligen Kurven durch die Berge zu schlängeln. Wir gewannen stetig an Höhe und die Landschaft veränderte sich mit jedem Kilometer.

Während wir am Vortag noch mitten im tropischen Regenwald unterwegs gewesen waren, tauchten nun immer häufiger Kiefern auf. Auch das Klima wurde merklich kühler. Diese Veränderung der Vegetation hängt mit der Höhenlage zusammen. In den tieferen Regionen von Chiapas herrschen tropisch-warme Bedingungen, während in den Bergen zunehmend gemäßigte Temperaturen auftreten. Je nach Höhenlage, Niederschlag und Exposition entwickeln sich deshalb sehr unterschiedliche Waldgesellschaften – vom tropischen Regenwald bis zu Kiefern- und Eichenwäldern.

Innerhalb weniger Stunden durchfuhren wir damit verschiedene Vegetationszonen. Die Landschaft war beeindruckend, die Straßenverhältnisse dagegen teilweise ziemlich abenteuerlich.

Topes – Die wohl nervigsten Hindernisse Mexikos

Eine Besonderheit mexikanischer Straßen hatten wir bereits an der Riviera Maya kennengelernt: die sogenannten Topes. Dabei handelt es sich meist um künstliche Fahrbahnschwellen, die den Verkehr abbremsen sollen.

Im Hochland von Chiapas schienen diese Hindernisse allerdings besonders beliebt zu sein. Gefühlt mussten wir alle paar Meter abbremsen, um anschließend wieder zu beschleunigen. Beschleunigen, bremsen, beschleunigen, bremsen. Und so ging das über viele Kilometer.

Besonders kurios fand ich, dass sich an einigen dieser Stellen Händler postiert hatten, um ihre Waren anzubieten. Schließlich mussten die Fahrzeuge ohnehin fast bis zum Stillstand abbremsen. Teilweise hatten die Händler offenbar sogar eigene Hindernisse geschaffen, um die vorbeifahrenden Fahrzeuge zum Langsamfahren zu bewegen.

Ob das tatsächlich überall der Fall war, konnten wir natürlich nicht überprüfen. Unser Eindruck war jedenfalls, dass es auf dieser Strecke mehr als genug Topes gab. Trotzdem war die Fahrt eine tolle Erfahrung.

Wir kamen durch abgelegene Dörfer und Regionen, in die sich nur wenige ausländische Touristen verirren. Die Menschen, denen wir unterwegs begegneten, waren freundlich und zuvorkommend.

Ocosingo – Fußball-WM auf einem winzigen Röhrenfernseher

Etwa auf halber Strecke legten wir im Städtchen Ocosingo eine längere Pause ein. Eigentlich war nur ein kurzer Zwischenstopp geplant. Doch dann fiel uns ein, dass gerade die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien begonnen hatte. Und ausgerechnet an diesem Tag spielte Deutschland sein erstes Gruppenspiel gegen Portugal.

Natürlich wollten wir uns das nicht entgehen lassen. Also wurde aus der geplanten Toilettenpause kurzerhand eine Fußballpause. In einem kleinen Lokal fanden wir tatsächlich einen Fernseher, auf dem das Spiel übertragen wurde.

Das Gerät war allerdings ein echtes Erlebnis für sich: ein winziger 4:3-Röhrenfernseher, der zu allem Überfluss auch noch in einer durchsichtigen Plastikfolie steckte. Warum auch immer.

Der Bildschirm war so klein, dass man stellenweise kaum den Ball erkennen konnte. Trotzdem verfolgten wir das Spiel und sahen, wie Deutschland Portugal mit 4:0 besiegte. Thomas Müller erzielte dabei drei Tore, Mats Hummels steuerte den vierten Treffer bei. Es war der 16. Juni 2014 – und der Auftakt einer Weltmeisterschaft, die Deutschland wenige Wochen später gewinnen sollte.

Ein Fußballspiel auf einem winzigen Röhrenfernseher irgendwo im Hochland von Chiapas: Das war definitiv eines der Erlebnisse, die wir nicht so schnell vergessen werden.

San Cristóbal de las Casas – Kolonialstadt auf über 2.000 Metern

Nach unserer ungewöhnlichen Fußballpause setzten wir die Fahrt fort und erreichten am Nachmittag San Cristóbal de las Casas. Die Stadt liegt auf rund 2.100 Metern Höhe in einem von Bergen umgebenen Hochtal.

Das Klima unterscheidet sich deshalb erheblich von dem im Tiefland. Während es in Palenque noch tropisch warm und feucht gewesen war, empfing uns San Cristóbal mit deutlich angenehmeren Temperaturen. Auch die Vegetation erinnerte uns stellenweise eher an europäische Mittelgebirgslandschaften.

San Cristóbal de las Casas wurde 1528 während der spanischen Kolonialzeit gegründet und entwickelte sich zu einem wichtigen regionalen Verwaltungs- und Handelszentrum. Die historische Altstadt besitzt zahlreiche gut erhaltene Kolonialgebäude, Kirchen und gepflasterte Straßen. Besonders schön fand ich die farbenfrohen Fassaden und die entspannte Atmosphäre im Zentrum.

Die Stadt ist auch bei Rucksacktouristen und Individualreisenden beliebt. Neben den historischen Sehenswürdigkeiten gibt es zahlreiche kleine Cafés, Restaurants und Märkte. Wir setzten uns zunächst in ein Café und beobachteten das Treiben auf der Straße.

Nach der Besichtigung des Zentrums bezogen wir unser Zimmer im Hotel Mansión del Valle. Das Hotel lag angenehm zentral und trotzdem ruhig. Die Zimmer waren sauber und für unsere Zwecke völlig ausreichend.

Am Abend machten wir uns zu zweit auf die Suche nach einem schönen Restaurant. Schließlich fanden wir eine gemütliche Lokalität mit einem romantischen Innenhof, in dem wir typisch mexikanisch essen und bei einem Bier den Tag ausklingen lassen konnten.

Nach den langen Fahrten durch das Hochland war das genau der richtige Abschluss.

5. Tag: San Juan Chamula und der Sumidero-Canyon

San Juan Chamula – Begegnung mit der Kultur der Tzotzil-Maya

Am nächsten Morgen machten wir uns auf den letzten Abschnitt unserer Rundreise mit dem Kleinbus. Unser erstes Ziel war San Juan Chamula, ein Dorf wenige Kilometer nordwestlich von San Cristóbal de las Casas.

Chamula liegt auf rund 2.260 Metern Höhe und ist vor allem für seine indigene Bevölkerung bekannt. Die Menschen gehören überwiegend zur Gruppe der Tzotzil, deren Sprache zur Maya-Sprachfamilie zählt.

Anders als man vielleicht vermuten könnte, ist die Maya-Kultur keineswegs mit dem Ende der klassischen Maya-Städte verschwunden. In Mexiko, Guatemala und weiteren Teilen Mittelamerikas leben bis heute zahlreiche Maya-Gemeinschaften, die ihre Sprachen, Traditionen und kulturellen Identitäten bewahrt und weiterentwickelt haben. San Juan Chamula ist ein besonders interessantes Beispiel dafür.

Die örtliche Gemeinschaft verfügt über eigene religiöse und soziale Traditionen, die sich deutlich von denen anderer Regionen Mexikos unterscheiden. Besucher sollten sich allerdings bewusst sein, dass es sich nicht um ein Freilichtmuseum handelt, sondern um den Lebensraum einer Gemeinschaft, die ihre kulturellen und religiösen Angelegenheiten selbst bestimmt.

Auch die Regeln zum Fotografieren sollten deshalb unbedingt respektiert werden.

Die Kirche San Juan Bautista – Ein ungewöhnlicher religiöser Ort

Das bekannteste Gebäude von Chamula ist die Kirche San Juan Bautista. Schon von außen wirkt sie wie eine typische koloniale Kirche. Ihr Inneres unterscheidet sich allerdings grundlegend von dem, was wir aus europäischen Kirchen kennen.

Es gibt keine üblichen Kirchenbänke. Stattdessen ist der Boden mit Kiefernnadeln bedeckt, während unzählige Kerzen brennen. Vor den Heiligenbildern versammeln sich Gläubige, um zu beten und religiöse Zeremonien durchzuführen.

Die religiösen Praktiken verbinden christliche Elemente mit eigenständigen Traditionen der Tzotzil-Maya, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben. Dazu gehören auch Heilungsrituale, bei denen lokale religiöse Spezialisten eine wichtige Rolle spielen. Teilweise werden dabei Kerzen, Getränke und andere Opfergaben verwendet. In bestimmten Zeremonien können auch Hühner geopfert werden.

Was für Besucher zunächst ungewöhnlich wirken mag, ist für die Gläubigen Teil einer lebendigen religiösen Praxis. Gerade deshalb ist Zurückhaltung angebracht.

Fotografieren ist im Inneren der Kirche nicht erlaubt. Wir hielten uns selbstverständlich an diese Regel.

Ein kleines Missgeschick mit den Kerzen

Trotzdem sorgten wir während unseres Besuchs unfreiwillig für etwas Aufregung. Wir hatten außerhalb der Kirche Kerzen gekauft, die wir im Inneren anzünden wollten. Beim Anzünden fiel allerdings das Innere einer Kerze heraus und löschte dabei einige der umliegenden Kerzen.

Natürlich wollten wir das Missgeschick sofort beheben. Beim erneuten Anzünden erwischte Julia jedoch versehentlich auch eine größere Kerze, die zuvor gar nicht gebrannt hatte. Das blieb nicht unbemerkt.

Wir wurden ziemlich deutlich zurechtgewiesen – allerdings in einer Sprache, von der wir kein Wort verstanden. Sagen wir es so: Für einen kurzen Moment sah ich uns schon ziemlich schnell aus der Kirche verschwinden. ;-)

Glücklicherweise blieb es bei der Ermahnung. Auch wenn uns die Situation damals etwas unangenehm war, ist sie mir bis heute in Erinnerung geblieben.

Insgesamt war der Besuch von San Juan Chamula eine außergewöhnliche Erfahrung. Wir waren nur wenigen anderen Touristen begegnet und bekamen einen Einblick in religiöse Traditionen, die sich deutlich von unseren eigenen unterscheiden.

Dabei sollte man sich allerdings bewusst machen, dass man als Besucher nur einen kleinen Ausschnitt dieser komplexen Kultur kennenlernt. Nach unserem kurzen Aufenthalt setzten wir die Fahrt fort.

Sumidero-Canyon – Mit dem Boot zwischen tausend Meter hohen Felswänden

Unser letztes Ziel vor dem Weiterflug nach Mexico City war der Sumidero-Canyon (Cañón del Sumidero). Dafür fuhren wir von San Juan Chamula wieder hinunter in Richtung Tuxtla Gutiérrez.

Innerhalb relativ kurzer Zeit verloren wir fast 2.000 Höhenmeter. Die Straße schlängelte sich in zahlreichen Kurven durch die Berge. Teilweise hingen die Wolken weit unter uns und gaben den Blick auf die tiefer gelegene Landschaft frei. Ein beeindruckendes Schauspiel.

Eine gewaltige Schlucht im Süden Mexikos

Am Eingang des Canyons angekommen, stiegen wir auf ein Motorboot, das uns auf dem Río Grijalva tief in die Schlucht hineinbrachte. Schon nach kurzer Fahrt wurde deutlich, warum der Sumidero-Canyon zu den bekanntesten Natursehenswürdigkeiten von Chiapas gehört.

Die Felswände ragen stellenweise fast senkrecht bis zu rund 1.000 Meter über den Fluss empor. Während wir mit unserem Boot durch die Schlucht fuhren, wirkten selbst die großen Bäume an den Hängen winzig. Der Canyon wurde durch geologische Hebungsprozesse und die Erosionswirkung des Río Grijalva über sehr lange Zeiträume geformt.

Die Landschaft besteht überwiegend aus mächtigen Kalksteinformationen, die durch tektonische Prozesse angehoben und anschließend vom Fluss eingeschnitten wurden.

Seit 1980 steht das Gebiet als Nationalpark unter Schutz. Es umfasst rund 21.800 Hektar und beherbergt unterschiedliche Wald- und Buschlandökosysteme.

Ein Canyon mit eigener Tierwelt

Neben der beeindruckenden Landschaft gab es auch einiges an Tieren zu entdecken. Je weiter wir in den Canyon hineinfuhren, desto häufiger konnten wir verschiedene Vogelarten beobachten.

Besonders spannend waren die Krokodile, die sich an den Ufern aufhielten. Bei den Tieren im Sumidero-Canyon handelt es sich um das Spitzkrokodil (Crocodylus acutus), das auch als Amerikanisches Krokodil bezeichnet wird. Diese Art kommt in Teilen Mittelamerikas und der Karibik vor und kann beträchtliche Körpergrößen erreichen. Der Nationalpark gehört zu den wichtigen Rückzugsgebieten der Art im Einzugsgebiet des Río Grijalva.

Daneben leben im Schutzgebiet unter anderem Klammeraffen, zahlreiche Vogelarten und weitere Säugetiere. Die Vielfalt der Lebensräume – von trockeneren Hangbereichen bis zu feuchten Waldabschnitten – trägt wesentlich zur hohen Artenvielfalt bei.

Für Tierfotografen ist die Bootsfahrt deshalb besonders interessant. Ein Teleobjektiv sollte man auf jeden Fall dabeihaben. Die Tiere sind häufig weit entfernt und vom Boot aus lassen sich mit längeren Brennweiten deutlich bessere Aufnahmen machen. Allerdings sollte man auch die Bewegung des Bootes berücksichtigen und entsprechend kurze Belichtungszeiten wählen.

Der Sumidero-Canyon als Wahrzeichen von Chiapas

Der Canyon ist nicht nur eine bedeutende Natursehenswürdigkeit, sondern auch ein Wahrzeichen des Bundesstaates Chiapas. Eine stilisierte Darstellung der Schlucht findet sich sogar auf dem Wappen des Bundesstaates.

Besonders eindrucksvoll ist die Kombination aus dem tief eingeschnittenen Fluss, den steilen Kalksteinwänden und der teilweise üppigen Vegetation. Während der Bootsfahrt änderte sich die Perspektive ständig. Hinter jeder Flussbiegung öffnete sich ein neuer Blick auf die gewaltigen Felsformationen.

Für mich war der Sumidero-Canyon ein großartiger Abschluss unserer Reise durch Chiapas.

Nach der Rückfahrt legten wir noch eine kurze Mittagspause ein, bevor uns unser Fahrer und Reiseleiter zum Flughafen von Tuxtla Gutiérrez brachten. Dort hieß es Abschied nehmen, denn auf unserem nächsten Reiseabschnitt in Mexico City wurden wir von einem neuen Reiseleiter betreut. Die vergangenen fünf Tage waren wir gemeinsam durch Yucatán und Chiapas gereist und hatten dank unserer kleinen Gruppe eine ausgesprochen angenehme und persönliche Betreuung erlebt.

Leider hatte unser Flug nach Mexico City über eine Stunde Verspätung. So blieb uns nichts anderes übrig, als in der kleinen Abflughalle zu warten. Immerhin lagen die nächsten Reiseziele bereits vor uns: die mexikanische Hauptstadt, die Kolonialstadt Taxco und die monumentalen Pyramiden von Teotihuacán.

Fazit: Drei Tage zwischen Regenwald, Maya-Kultur und Hochgebirge

Chiapas gehörte für mich zu den abwechslungsreichsten Regionen unserer gesamten Mexiko-Rundreise.

Besonders beeindruckend war der Besuch von Palenque. Während wir in Uxmal vor allem von der außergewöhnlichen Architektur begeistert gewesen waren, faszinierte mich in Palenque die unmittelbare Verbindung zwischen den Maya-Bauwerken und dem tropischen Regenwald.

Auch die Fahrt durch das Hochland blieb mir in Erinnerung. Innerhalb weniger Stunden veränderten sich Landschaft, Vegetation und Klima erheblich.

San Cristóbal de las Casas war mit seiner kolonialen Altstadt ein angenehmer Zwischenstopp, während der Besuch von San Juan Chamula uns einen Einblick in die lebendigen Traditionen einer indigenen Maya-Gemeinschaft ermöglichte.

Und schließlich war da noch der Sumidero-Canyon mit seinen gewaltigen Felswänden und den zahlreichen Tieren, die wir während der Bootsfahrt beobachten konnten.

Nicht zu vergessen natürlich unser Fußballerlebnis in Ocosingo. Nach fünf Tagen im Kleinbus sollte unsere Reise nun mit einem Inlandsflug nach Mexico City weitergehen.

Hier geht’s zur Fotogalerie Rundreise Mexiko

---

Du planst Deine nächste Reise?

Reiseziele, über die ich auf imrazor.de berichte, haben wir selbst bereist und intensiv erkundet.

Wenn Du Unterstützung bei der Planung und Buchung Deiner eigenen Reise suchst, hilft Dir meine Frau Julia gerne weiter. Als Reiseberaterin findet sie passende Hotels, Rundreisen und Pauschalreisen für Deine Wünsche. Dein persönliches Reisebüro ohne klassisches Ladenlokal.

Ganz ohne zusätzliche Beratungsgebühren!

👉  Weitergehende Informationen findest Du auf ihrer Webseite: Reichert-Reisen.de.

---