Unsere rund 9 Kilometer lange Dreisessel-Wanderung führt vom Parkplatz Dreisessel über den Adalbert-Stifter-Steig zum Steinernen Meer und weiter zum Dreiländereck von Deutschland, Österreich und Tschechien. Über den Hochkammweg, den Bayerischen Plöckenstein, Dreisessel und Hochstein geht es zurück zum Ausgangspunkt. Eine kurze Rundwanderung, die erstaunlich viel bietet: gewaltige Granitblöcke, alte Hochlagenwälder, weite Ausblicke und drei sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie wir Menschen mit Wald umgehen.
Der Dreisessel ist einer dieser Orte im Bayerischen Wald, an denen man auf relativ kurzer Strecke erstaunlich viel Landschaftsgeschichte erleben kann. Granitblöcke, alte Hochlagenwälder, die Grenze dreier Staaten und gleich mehrere sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ein Wald aussehen darf.
Dabei ist diese Tour für mich weit mehr als eine Wanderung zu einigen der bekanntesten Aussichtspunkte des Dreisesselgebiets. Wer etwas genauer hinsieht, kann entlang des Grenzkamms auf wenigen Kilometern Geologie, Waldökologie und sogar unterschiedliche Naturschutzphilosophien beobachten.
Die Dreisessel-Wanderung im Überblick
- Start/Ziel: Parkplatz Dreisessel
- Strecke: ca. 9 km
- Höhenmeter: ca. 220 m
- Höchster Punkt des Tracks: ca. 1.363 m
- Route: Dreisesselparkplatz → Adalbert-Stifter-Steig → Steinernes Meer → Dreiländereck → Hochkammweg → Bayerischer Plöckenstein → Dreisessel → Hochstein → Berggasthof Dreisessel → Dreisesselparkplatz
- Charakter: technisch überwiegend moderat, aber stellenweise steinig und mit Blockgelände; festes Schuhwerk ist sinnvoll.
- Besonders sehenswert: Steinernes Meer, Dreiländereck, Hochkamm, Dreisesselfelsen und Hochstein.
Die Strecke ist nicht besonders lang und auch die Höhenmeter halten sich in Grenzen. Wegen der steinigen Wege und des teilweise felsigen Geländes sind trotzdem feste Wanderschuhe sinnvoll. Gerade auf dem Adalbert-Stifter-Steig sollte man außerdem etwas mehr Zeit einplanen, als die reine Kilometerzahl vermuten lässt.
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Auf dem Adalbert-Stifter-Steig zum Steinernen Meer
Unsere Runde beginnt am Parkplatz Dreisessel. Von dort geht es zunächst nicht direkt hinauf zum namensgebenden Felsen, sondern auf dem Adalbert-Stifter-Steig in Richtung Steinernes Meer. Erst einmal verschwindet der Blick in den Wald. Der Weg wird schmaler, steiniger und deutlich ursprünglicher als die breite Zufahrt zum Dreisessel erwarten lässt.
Und genau hier beginnt die interessante Seite dieser Wanderung.
Der Wald in dieser Höhenlage wirkt anders als ein gewöhnlicher Wirtschaftswald. Fichten dominieren, viele Bäume sind vom rauen Klima gezeichnet. Wind, Schnee, kurze Vegetationsperioden und saure, nährstoffarme Böden setzen den Bäumen zu. Manche wachsen krumm und gedrungen, andere sind bereits abgestorben und bleiben als Totholz im Wald.
Das ist kein Zeichen dafür, dass hier „niemand aufräumt“. Im Gegenteil: Totholz ist in einem natürlichen Wald ein zentraler Bestandteil des Ökosystems.
Ein abgestorbener Baum ist kein totes Ende. Pilze beginnen mit der Zersetzung, Käfer und andere Insekten nutzen das Holz, Spechte suchen darin nach Larven, und irgendwann wird aus dem Baum wieder Bestandteil des Bodens. Gerade in den rauen Hochlagen können solche Zerfallsprozesse sehr lange dauern.
Das Dreisesselgebiet ist deshalb auch aus naturschutzfachlicher Sicht bemerkenswert. Das FFH-Gebiet „Hochwald und Urwald am Dreisessel“ umfasst rund 274 Hektar und schützt unter anderem montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder, Silikatfelsen und bemerkenswerte Flechtengesellschaften auf den Blockhalden. Als FFH-Art ist hier außerdem der Luchs genannt.
Wer langsam geht, kann an den Felsen und Baumstämmen leicht verstehen, warum Flechten hier eine besondere Rolle spielen. Manche der vorkommenden Flechtenarten gelten als Relikte der Eiszeit und konnten sich in den klimatisch rauen Hochlagen halten.
Dann tauchen zwischen den Fichten plötzlich die ersten großen Granitblöcke auf.
Das Steinerne Meer am Dreisessel
Das Steinerne Meer wirkt zunächst tatsächlich wie eine Landschaft aus einem Hochgebirge, nur dass wir uns gerade einmal auf rund 1.300 Metern befinden.
Große, übereinanderliegende Granitblöcke liegen auf dem Bergrücken und bilden ein regelrechtes Felsenmeer. Das Gestein ist Teil des alten Grundgebirges des Bayerischen Waldes. Es entstand im Zuge der variszischen Gebirgsbildung vor etwa 350 bis 280 Millionen Jahren. Am Dreisessel tritt dabei unter anderem der namensgebende Dreisessel-Granit auf.
Die Formen der Felsen sind nicht das Ergebnis einer einzelnen spektakulären Katastrophe. Sie sind das Produkt sehr langer Verwitterungsprozesse. Wasser dringt in Klüfte ein, Temperaturwechsel setzen dem Gestein zu und über geologische Zeiträume werden die ursprünglich tiefer liegenden Gesteinskörper freigelegt.
Was heute wie ein chaotischer Haufen riesiger Felsbrocken aussieht, ist also gewissermaßen das Ergebnis von Millionen Jahren langsamer Arbeit.
Interessanter Randaspekt: Solche Blockhalden sind keineswegs biologisch langweilige Ansammlungen nackten Gesteins. Zwischen den Blöcken entsteht ein erstaunlich vielfältiges Mikroklima. Sonnenexponierte Granitoberflächen können sich stark erwärmen, während tiefe Spalten selbst an warmen Sommertagen kühl und feucht bleiben.
Zwischen den Blöcken wachsen Moose, Flechten und kleine Pflanzen, die mit wenig Boden und extremen Bedingungen zurechtkommen. Die Felsen schaffen dabei ihr eigenes Mikroklima: Sonnige Oberflächen können sich stark erwärmen, während Spalten und schattige Bereiche kühl und feucht bleiben.
Das macht die Blockhalden zu kleinen Inseln unterschiedlicher Lebensbedingungen auf wenigen Metern.
Vom Steinernen Meer zum Dreiländereck
Vom Steinernen Meer führt der Weg weiter bergauf zum Dreiländereck Deutschland–Österreich–Tschechien.
Hier wird aus der Wanderung plötzlich Geografie zum Anfassen. Deutschland, Österreich und Tschechien treffen auf wenigen Quadratmetern aufeinander. Die Grenze verläuft über den Hochkamm und ist heute vor allem eine politische Linie in einer Landschaft, die ökologisch zusammengehört.
Das war allerdings nicht immer so selbstverständlich.
Noch vor wenigen Jahrzehnten war die tschechische Seite durch den Eisernen Vorhang weitgehend unzugänglich. Der Grenzraum, der heute von Wanderwegen durchzogen ist, war über Jahrzehnte eine hochgesicherte Randzone. Erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 wurde das Gebiet wieder zu einem zusammenhängenden Wanderraum.
Wer heute einfach über die Grenze nach Tschechien hinüberläuft, kann sich nur schwer vorstellen, dass genau diese Landschaft über Jahrzehnte zwei politische Systeme voneinander trennte. Heute steht man hier mitten in einem zusammenhängenden Gebirge – und kann trotzdem unmittelbar sehen, dass die drei Länder mit diesem Wald teilweise sehr unterschiedlich umgehen.
Drei Länder, drei Wege im Umgang mit dem Wald
Staatsgrenzen sind für ein Ökosystem bedeutungslos. Fichten, Borkenkäfer, Pilzsporen oder Luchse kennen weder Grenzsteine noch Nationalitäten. Trotzdem verändert sich unser Umgang mit derselben Landschaft teilweise unmittelbar hinter einer politischen Grenze.
Und genau hier wird die Wanderung für mich persönlich besonders interessant. Denn ich glaube, dass wir viel häufiger den Mut haben sollten, Natur einfach Natur sein zu lassen.
Šumava: Wenn Natur wieder Natur sein darf
Auf tschechischer Seite liegt der Nationalpark Šumava. Dort gibt es große Flächen, auf denen natürliche Prozesse ausdrücklich Vorrang haben. Nach Angaben der Nationalparkverwaltung dürfen sich auf rund 15.000 Hektar Wälder spontan entwickeln. Dort findet weder Holznutzung noch Pflanzung statt. Gerade an der Grenze zum Bayerischen Wald liegen große zusammenhängende Bereiche montaner Fichten-, Moor- und Hochlagenwälder.
Das Ergebnis sieht für einen an intensive Forstwirtschaft gewöhnten Blick zunächst ungewohnt aus: abgestorbene Bäume, umgestürzte Stämme, junge Fichten zwischen dem Totholz.
Ein Wald muss nicht gesund aussehen wie ein gepflegter Stadtpark.Er muss auch nicht möglichst viele gerade, verwertbare Stämme produzieren. Ein natürlicher Wald kann chaotisch, lückenhaft und stellenweise sogar abgestorben wirken – und gerade deshalb ökologisch hochaktiv sein.
Die deutsche Seite: FFH-Schutz am Dreisessel
Auch auf deutscher Seite besitzt der Hochlagenwald einen hohen Schutzstatus. Das FFH-Gebiet „Hochwald und Urwald am Dreisessel“ ist Teil des europäischen Natura-2000-Netzes. Im Gegensatz zu einem Nationalpark bedeutet FFH-Schutz allerdings nicht automatisch, dass sämtliche menschlichen Eingriffe unterbleiben. Entscheidend ist vielmehr, die geschützten Lebensräume und Arten in einem günstigen Erhaltungszustand zu bewahren beziehungsweise diesen wiederherzustellen.
Damit liegt die deutsche Seite gewissermaßen zwischen zwei besonders anschaulichen Extremen dieser Wanderung: der großflächigen Prozessschutzidee des Nationalparks Šumava und einer wesentlich stärker von Forstwirtschaft geprägten Landschaft auf Teilen der österreichischen Seite.
Österreich: Eine andere Geschichte des Waldes
Wer über den Hochkamm Richtung Österreich weitergeht, bekommt einen bemerkenswerten Kontrast zu sehen.
Die österreichische Seite des Plöckensteinbereichs gehört heute keineswegs zu einem völlig ungeschützten Niemandsland. Das Europaschutzgebiet Böhmerwald und Mühltäler umfasst auch Bereiche der Hochlagen. In den offiziellen Unterlagen werden dort unter anderem Hochlagen-Fichtenwälder und Fichtenblockwälder als schützenswerte Lebensraumtypen beschrieben.
Trotzdem erzählt die Landschaft eine andere Geschichte. Besonders auffällig sind die großen Kahlflächen, die im Zuge der Borkenkäferbekämpfung entstanden sind. Eine oberösterreichische Landschaftserhebung dokumentiert beispielsweise die weithin sichtbaren Kahlschläge am Plöckenstein.
Der entscheidende Punkt ist dabei weniger die einfache Frage, ob „Kahlschlag gut oder schlecht“ ist. Interessanter ist die dahinterstehende Vorstellung davon, was ein Wald eigentlich sein soll.
Ist er in erster Linie eine Fläche, auf der möglichst effizient der Rohstoff Holz produziert wird? Oder betrachten wir einen Wald als komplexes Ökosystem, dessen Wert sich nicht in Festmetern Holz und wirtschaftlichem Ertrag ausdrücken lässt?
Was ist uns ein Wald eigentlich wert?
Natürlich brauchen wir Holz und natürlich wird es weiterhin bewirtschaftete Wälder geben. Aber ich halte es für einen Fehler, den Wert eines Waldes hauptsächlich danach zu beurteilen, welchen wirtschaftlichen Ertrag seine Bäume irgendwann liefern können.
Ein Wald ist weit mehr als ein Holzlieferant. Er speichert Kohlenstoff, reguliert Wasser und Temperatur, schützt Böden und ist vor allem Lebensraum für unzählige Arten. Gerade alte Bäume und Totholz schaffen Strukturen, die in intensiv bewirtschafteten Wäldern oft fehlen.
Deshalb wünsche ich mir mehr Flächen, auf denen wir Menschen bewusst einen Schritt zurücktreten und Wälder wieder alt werden dürfen.
Vom Wirtschaftswald wieder in Richtung Wildnis
Dabei geht es mir nicht darum, eine historische Landschaft wie in einem Museum wiederherzustellen. Einen jahrhundertelang genutzten mitteleuropäischen Wald können wir nicht einfach per Beschluss wieder in einen ursprünglichen Urwald verwandeln.
Wir können aber die Bedingungen dafür schaffen, dass er sich wieder in Richtung eines naturnäheren, urwaldähnlichen Ökosystems entwickelt. Das bedeutet vor allem eines: Zeit.
Alte Bäume stehen lassen. Totholz nicht entfernen. Natürliche Verjüngung zulassen. Störungen wie Windwurf oder Borkenkäfer nicht automatisch als Katastrophe betrachten. Und akzeptieren, dass wir nicht für jeden Quadratmeter Wald einen gewünschten Endzustand definieren müssen.
Genau darin steckt auch die Grundidee des Rewilding: natürliche Prozesse wieder stärker selbst bestimmen zu lassen, wie sich eine Landschaft entwickelt. Das bedeutet nicht zwingend, von heute auf morgen nichts mehr zu tun. In stark veränderten Landschaften können zunächst Eingriffe notwendig sein, um natürliche Prozesse wieder in Gang zu bringen. Langfristig besteht das Ziel aber darin, weniger zu steuern und der Natur wieder mehr Eigenständigkeit zuzugestehen.
Auch die europäische Naturschutzpolitik bewegt sich in diese Richtung. Die EU-Waldstrategie für 2030 betrachtet Wälder ausdrücklich nicht nur als wirtschaftliche Ressource, sondern betont ihre Bedeutung für Biodiversität, Klima und Ökosystemleistungen. Verbliebene Primär- und Altwälder sollen besonders geschützt und geschädigte Ökosysteme wiederhergestellt werden.
Wir sollten einen Wald also nicht immer danach beurteilen, was wir aus ihm herausholen können, sondern viel öfter danach, was passiert, wenn wir etwas in ihm zurücklassen: alte Bäume, Totholz, natürliche Dynamik – und vor allem Raum für andere Arten.
Gerade im Dreiländereck lässt sich darüber hervorragend nachdenken. Auf wenigen Kilometern sieht man Wälder, in denen natürliche Prozesse weitgehend zugelassen werden, Schutzgebiete mit unterschiedlichen Managementansätzen und Landschaften, die sichtbar durch forstwirtschaftliche Entscheidungen geprägt wurden.
Für den Borkenkäfer handelt es sich dabei um denselben Wald. Für einen Luchs ebenso. Und der Granit unter unseren Füßen war schon hier, lange bevor jemand Grenzsteine zwischen Deutschland, Österreich und Böhmen gesetzt hat.
Vielleicht liegt genau darin eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Wanderung: Natur braucht unsere politischen Grenzen nicht. Aber sie braucht Grenzen für unseren eigenen Anspruch, sie überall nutzen, ordnen und kontrollieren zu müssen.
Über den Hochkammweg und Bayerischen Plöckenstein zurück
Vom Dreiländereck folgen wir dem Hochkammweg zurück Richtung Dreisessel. Der Weg bleibt aussichtsreich und führt über den Bayerischen Plöckenstein, der mit etwa 1.365 Metern noch etwas höher liegt als der eigentliche Dreisessel.
Hier oben wird die Landschaft offener. Zwischen den Bäumen ergeben sich immer wieder Blicke über den Bayerischen Wald und hinüber in den Böhmerwald.
Bei klarer Sicht reicht der Blick weit über die bewaldeten Höhenzüge. Gleichzeitig merkt man, wie exponiert dieser Höhenzug tatsächlich ist. Selbst im Sommer können Wind und Wetter hier oben schnell eine andere Atmosphäre erzeugen. Die Vegetation erzählt davon.
Die Fichten sind häufig niedriger, krummwüchsiger und stärker von Wind und Schnee geprägt als ihre Artgenossen in tieferen Lagen. Es handelt sich eben nicht einfach um „Fichtenwald“, sondern um einen Wald, der durch Höhe, Klima und Bodenbedingungen seine ganz eigene Struktur entwickelt.
Der Dreisessel – Granit als Wahrzeichen
Schließlich erreichen wir den eigentlichen Dreisessel.
Der markante Fels besteht ebenfalls aus Granit und gehört zu den bekanntesten Gesteinsformationen des Bayerischen Waldes. Drei auffällige Sitzmulden in den Felsen haben dem Berg seinen Namen gegeben. Die berühmte Geschichte, nach der hier einst die Könige Bayerns, Böhmens und Österreichs zusammensaßen, um ihre Grenzen auszuhandeln, ist natürlich eine Sage – passt aber erstaunlich gut zu diesem Ort.
Denn Grenzen sind hier tatsächlich allgegenwärtig. Nur verlaufen sie nicht durch die Geologie. Der Granit kümmert sich nicht darum, ob er heute in Bayern, Österreich oder Tschechien liegt. Der Wald eigentlich auch nicht.
Abstecher zum Hochstein
Bevor wir die Wanderung endgültig beenden, führt unser Weg noch hinüber zum Hochstein.
Der Hochstein liegt auf etwa 1.332 Metern und trägt ein großes Gipfelkreuz. Unterhalb der Felsen steht die kleine Johann-Nepomuk-Neumann-Kapelle. Nach den vielen Grenzsteinen, Blockhalden und Waldlandschaften ist das noch einmal ein anderer Charakter dieses Berges: etwas offener, felsiger und mit einem weiten Blick nach Osten.
Der kurze Abstecher gehört für mich deshalb zu einer Dreisessel-Runde unbedingt dazu. Wer direkt zum Parkplatz zurückgeht, lässt einen der schönsten Aussichtspunkte des Gebiets aus.
Danach geht es zurück zum Dreisessel-Berggasthof.
Einkehr im Berggasthof Dreisessel
Nach knapp neun Kilometern und rund 220 Höhenmetern ist die Einkehr im Berggasthof Dreisessel ein ziemlich passender Abschluss.
Nicht, weil die Tour besonders lang oder höhenmeterreich wäre. Sondern weil man hier oben die Gelegenheit hat, die Eindrücke noch einmal zusammenzubringen.
Das Dreisesselgebiet ist kein spektakuläres Hochgebirge. Keine Dreitausender, keine Gletscher, keine ausgesetzten Grate. Und trotzdem steckt auf wenigen Kilometern erstaunlich viel drin:
Geologie, Hochlagenökologie, Totholz, Flechten, Waldentwicklung, Grenzgeschichte und drei unterschiedliche politische und kulturelle Räume.
Vor allem aber zeigt die Wanderung etwas, das man in der Natur leicht übersieht: Landschaft ist niemals nur das Ergebnis von Natur. Sie ist auch das Ergebnis davon, was Menschen mit Natur tun – und was sie irgendwann bewusst nicht mehr tun.
Am Dreisessel kann man diesen Unterschied fast auf Schrittweite beobachten. Und vielleicht ist genau das die eigentliche Besonderheit dieser Runde. Nicht nur, dass man an einem Tag durch drei Länder wandern kann. Sondern dass man dabei drei verschiedene Antworten auf dieselbe Frage vor Augen bekommt:
Wie viel Wald wollen wir eigentlich wirtschaftlich nutzen und wie viel Wald wollen wir einfach Wald sein lassen?
Häufige Fragen zur Dreisessel-Wanderung
Wie lang ist die Wanderung über das Steinerne Meer und Dreiländereck?
Unsere Rundwanderung ist etwa 9,1 Kilometer lang und überwindet rund 220 Höhenmeter. Trotz der relativ kurzen Strecke sollte man für die steinigen Passagen und natürlich für die Aussichtspunkte genügend Zeit einplanen.
Wo startet die Wanderung zum Steinernen Meer?
Wir starten am Parkplatz Dreisessel und folgen von dort dem Adalbert-Stifter-Steig in Richtung Steinernes Meer. Dadurch lässt sich das Steinerne Meer hervorragend mit dem Dreiländereck, dem Hochkamm und dem Dreisessel zu einer Rundwanderung verbinden.
Ist der Adalbert-Stifter-Steig schwierig?
Der Steig ist keine alpine Bergtour, führt aber teilweise über steinige und unebene Wege. Festes Schuhwerk ist deshalb empfehlenswert. Bei Nässe können insbesondere Felsen und Wurzeln rutschig sein.
Kann man vom Dreisessel zum Dreiländereck wandern?
Dreisessel, Steinernes Meer und Dreiländereck lassen sich sehr gut miteinander verbinden. Besonders schön ist die Kombination mit dem Hochkammweg und dem Bayerischen Plöckenstein, sodass daraus eine abwechslungsreiche Rundwanderung entsteht.
Kann man bei der Wanderung nach Tschechien und Österreich wechseln?
Die Wege rund um das Dreiländereck verlaufen unmittelbar entlang der Grenzen von Deutschland, Österreich und Tschechien. Dadurch bewegt man sich während der Wanderung durch einen Naturraum, der politisch auf drei Staaten verteilt ist. Die jeweils geltenden Wegegebote und Schutzbestimmungen sollte man dabei selbstverständlich beachten.
Mein Fazit zur Dreisessel-Rundwanderung
Wer nur auf Kilometer und Höhenmeter schaut, könnte die Runde am Dreisessel beinahe unterschätzen. Ihre eigentliche Stärke liegt nicht in sportlicher Herausforderung, sondern in der ungewöhnlichen Vielfalt auf sehr kurzer Strecke.
Steinernes Meer, Dreiländereck, Hochkamm, Dreisessel und Hochstein wären bereits genug Gründe für diese Wanderung.
Für mich wird sie aber gerade durch das interessant, was zwischen diesen klassischen Zielen liegt: alte Fichten, Totholz, Granitblöcke, Flechten und eine Landschaft, an der man unmittelbar erkennen kann, wie unterschiedlich unser Verhältnis zur Natur sein kann.
Vielleicht lohnt es sich deshalb, am Dreisessel nicht möglichst schnell von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt zu laufen. Gerade hier lohnt sich der Blick auf das, was dazwischen liegt.
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